（原标题：一件明朝的袍子 在她们手里“复活”了）
“风宪衣冠——桐乡濮院杨家桥明代墓葬出土纺织品修复成果展”现场
王淑娟
南宋紫褐色罗印金彩绘花边单衣
杨汝林
从顶戴的乌纱帽，到四合如意云纹缎獬豸补圆领袍；从素缎贴里，到缠枝西番莲花缎棉被……在中国丝绸博物馆，12件出土于桐乡濮院杨家桥明代墓葬的纺织品文物，掀起“大明风华”的神秘一角。
近日，由省文化广电和旅游厅、省文物局主办，中国丝绸博物馆承办，桐乡市博物馆协办的“风宪衣冠——桐乡濮院杨家桥明代墓葬出土纺织品修复成果展”正在国丝馆持续展出。
系列展品背后离不开一个团队的付出。让糟朽的碎片化为可展出的华美衣裳——经纬交错中，国丝馆纺织品文物修复团队正通过弥合更多历史的缝隙，还原最细腻完整的“独家记忆”。
过去十年间，这支队伍已让五六百件尘封已久的丝织品文物重现光芒。
为了一件袍子，两个人修复了一年
桐乡濮院杨家桥明代墓葬的主人是当地官员杨青，官至河南按察使佥事，正五品官衔。
墓葬被发现时，棺内有积水，尸骨虽已基本腐烂，但由于棺椁封闭性好，墓主人身上的衣物保存较好。其由白棉布包裹，共有9个活结，最上面覆盖一层丝绸棉被，呈现出下葬时的原样。
细细观察此次展览中展出的乌纱帽便会发现，经历文物修复师的一番“妙手回春”，这顶乌纱帽上方仍留有三四团灰白色“斑驳”，显得颇有些扎眼。
“墓葬出土时，随葬的纺织品多已残破、褪色。”中国丝绸博物馆技术部主任、研究馆员王淑娟说，不少结晶盐嵌在织物纤维缝隙里，很难完全处理干净。
像乌纱帽上的“斑驳”便是几块顽固的结晶盐，如果强行去除，必然会损伤文物本身。因而，在判定对文物不会产生进一步伤害的情况下，这些“斑驳”最终只能留了下来。
12件文物，除前期检测、制订方案外，光团队成员动手修复，前后就花费了2年多时间。
杨青墓最重要的出土文物是杨青所穿的“四合如意云纹缎獬豸补圆领袍”，这是明代典型的风宪官员常服款式。风宪官指监察执行法纪的官吏。
“两个人用了一年时间，分别修复袍子的里子和面子，再拼合起来，才有了如今我们看到的袍子样貌。”王淑娟说。
袍子出土时，宽阔的侧摆已有部分腐烂，呈现散乱的状态。而明朝不同时期，袍子的侧摆并不相同。如何在尽可能还原侧摆原貌的基础上完成修复工作，成为摆在修复团队面前的一道考题。
除了依据文物残留部分的形态，同时期相关文献的记载也成为确定墓主人袍子侧摆结构的一大依据。“正是较真于厚度、颜色，用的染料、金属线、纱线，以及织物的形制尺寸等纺织品文物的一众细节，我们才最终复原出文物的真实面貌。”王淑娟说。
每件珍贵文物，会量身定制“手术方案”
桌上是一件已经历初步平整的素色衣物，在细细理清织物的经纬线后，一块块磁铁纵横相接，在织物上分隔出一段段更为平整的细节，为接下来的针线修复做好准备。
记者在国丝馆文物修复区见到这一幕，正是纺织品文物修复中的局部分块平整环节。
相比纸张等文物，丝绸等纺织品文物往往有着更娇贵的质地。因此在文物修复师眼中，每件亟待修复的文物都有着量身定制的“手术方案”。
“遇到残缺的问题，我们一般采取背衬法，即根据织物本来的厚度，寻找与其组织结构接近的现代织物衬在下面，通过针线将两者缝合起来，从而起到支撑作用。”中国丝绸博物馆副研究馆员杨汝林说，而当遇到严重缺损情况或织物极为脆弱时，修复时除了加上背衬，还会在织物上覆一层绉丝纱。
绉丝纱是一种非常薄而透明的丝织物，其原料为桑蚕丝。覆于表面的绉丝纱给予文物全面的保护，其通透的质地又不会影响文物的外观。
中国丝绸博物馆收藏着众多丝绸文物，但要论珍贵精美，当数那件距今800年的南宋紫褐色罗印金彩绘花边单衣，它出土于福州南宋皇室贵族命妇黄昇墓葬。
该衣服的主人年仅17岁，服饰体量不大，但通体轻薄通透、灵动飘逸，唯一的装饰就在于衣襟处的印金彩绘花边，整体流露出一种低调的奢华。
出土时，衣服由于是折叠状，折痕处的纤维均已断裂。且由于年代久远，衣物已极为脆弱。“平整衣物时，我们都不能快速走动，在手与衣物接触时，也要轻柔再轻柔。”杨汝林说。
在丝蛋白加固及绉丝纱针线缝合加固相结合的修复方式下，这件曾病入膏肓的衣服，也因此有了与世人重新见面的机会。
常常忙活一整天，仅有巴掌大的进展
19年前，刚从浙江理工大学研究生毕业的王淑娟开始进入文物修复领域。一晃多年，王淑娟也成了老师傅。
如今，这个共有20多人的国丝馆纺织品文物修复团队，“70后”“80后”已担当主力，还有部分“90后”加入。最终上手完成针线活的修复师，清一色都是女性。
多年来，国丝馆技术部先后与近90家文博机构建立了良好的合作关系，服务敦煌研究院、秦始皇帝陵博物院、甘肃省博物馆等单位，共计130多个文物保护修复项目。
在静谧的时光里，俯身埋首，常常一整天忙活下来，仅有巴掌大的进展。天长日久，考验的是文物修复师们的细致，更是定力。
“当我们用心去倾听这些文物的故事，精心去修复这些历史的痕迹，能感受到文物中涌动的蓬勃生命力，我们也成为了历史最忠实的守护者。”王淑娟说。
这种感觉，或许正如一部纪录片里说的那样，“仿佛时间不存在，或者更换了度量方式，不再以分、小时、周、月、年作分割，而获得了新的更辽阔的坐标，以千年起计。在此坐标中，个人变得渺小，但以另一种方式接近永恒。”
1.有一个皇帝听信了一个骗子,把自己脱得一丝不挂,还跑到大街上游行,让别人看够.这个故事的题目是?
《皇帝的新装》 皇帝的新装许多年以前有一位皇帝，他非常喜欢穿好看的新衣服。 他为了要穿得漂亮，把所有的钱都花到衣服上去了，他一点也不关心他的军队，也不喜欢去看戏。 除非是为了炫耀一下新衣服，他也不喜欢乘着马车逛公园。 他每天每个钟头要换一套新衣服。 人们提到皇帝时总是说：“皇上在会议室里。 ”但是人们一提到他时，总是说：“皇上在更衣室里。 ”在他住的那个大城市里，生活很轻松，很愉快。 每天有许多外国人到来。 有一天来了两个骗子。 他们说他们是织工。 他们说，他们能织出谁也想象不到的最美丽的布。 这种布的色彩和图案不仅是非常好看，而且用它缝出来的衣服还有一种奇异的作用，那就是凡是不称职的人或者愚蠢的人，都看不见这衣服。 “那正是我最喜欢的衣服！”皇帝心里想。 “我穿了这样的衣服，就可以看出我的王国里哪些人不称职；我就可以辨别出哪些人是聪明人，哪些人是傻子。 是的，我要叫他们马上织出这样的布来！”他付了许多现款给这两个骗子，叫他们马上开始工作。 他们摆出两架织机来，装做是在工作的样子，可是他们的织机上什么东西也没有。 他们接二连三地请求皇帝发一些最好的生丝和金子给他们。 他们把这些东西都装进自己的腰包，却假装在那两架空空的织机上忙碌地工作，一直忙到深夜。 “我很想知道他们织布究竟织得怎样了，”皇帝想。 不过，他立刻就想起了愚蠢的人或不称职的人是看不见这布的。 他心里的确感到有些不大自在。 他相信他自己是用不着害怕的。 虽然如此，他还是觉得先派一个人去看看比较妥当。 全城的人都听说过这种布料有一种奇异的力量，所以大家都很想趁这机会来测验一下，看看他们的邻人究竟有多笨，有多傻。 “我要派诚实的老部长到织工那儿去看看，”皇帝想。 “只有他能看出这布料是个什么样子，因为他这个人很有头脑，而且谁也不像他那样称职。 ”因此这位善良的老部长就到那两个骗子的工作地点去。 他们正在空空的织机上忙忙碌碌地工作着。 “这是怎么一回事儿？”老部长想，把眼睛睁得有碗口那么大。 “我什么东西也没有看见！”但是他不敢把这句话说出来。 那两个骗子请求他走近一点，同时问他，布的花纹是不是很美丽，色彩是不是很漂亮。 他们指着那两架空空的织机。 这位可怜的老大臣的眼睛越睁越大，可是他还是看不见什么东西，因为的确没有什么东西可看。 “我的老天爷！”他想。 “难道我是一个愚蠢的人吗？我从来没有怀疑过我自己。 我决不能让人知道这件事。 难道我不称职吗？——不成；我决不能让人知道我看不见布料。 ”“哎，您一点意见也没有吗？”一个正在织布的织工说。 “啊，美极了！真是美妙极了！”老大臣说。 他戴着眼镜仔细地看。 “多么美的花纹！多么美的色彩！是的，我将要呈报皇上说我对于这布感到非常满意。 ”“嗯，我们听到您的话真高兴，”两个织工一起说。 他们把这些稀有的色彩和花纹描述了一番，还加上些名词儿。 这位老大臣注意地听着，以便回到皇帝那里去时，可以照样背得出来。 事实上他也就这样办了。 这两个骗子又要了很多的钱，更多的丝和金子，他们说这是为了织布的需要。 他们把这些东西全装进腰包里，连一根线也没有放到织机上去。 不过他们还是继续在空空的机架上工作。 过了不久，皇帝派了另一位诚实的官员去看看，布是不是很快就可以织好。 他的运气并不比头一位大臣的好：他看了又看，但是那两架空空的织机上什么也没有，他什么东西也看不出来。 “您看这段布美不美？”两个骗子问。 他们指着一些美丽的花纹，并且作了一些解释。 事实上什么花纹也没有。 “我并不愚蠢！”这位官员想。 “这大概是因为我不配担当现在这样好的官职吧？这也真够滑稽，但是我决不能让人看出来！”因此他就把他完全没有看见的布称赞了一番，同时对他们说，他非常喜欢这些美丽的颜色和巧妙的花纹。 “是的，那真是太美了，”他回去对皇帝说。 城里所有的人都在谈论这美丽的布料。 当这布还在织的时候，皇帝就很想亲自去看一次。 他选了一群特别圈定的随员——其中包括已经去看过的那两位诚实的大臣。 这样，他就到那两个狡猾的骗子住的地方去。 这两个家伙正以全副精神织布，但是一根线的影子也看不见。 “您看这不漂亮吗？”那两位诚实的官员说。 “陛下请看，多么美丽的花纹！多么美丽的色彩！”他们指着那架空空的织机，因为他们以为别人一定会看得见布料的。 “这是怎么一回事儿呢？”皇帝心里想。 “我什么也没有看见！这真是荒唐！难道我是一个愚蠢的人吗？难道我不配做皇帝吗？这真是我从来没有碰见过的一件最可怕的事情。 ”“啊，它真是美极了！”皇帝说。 “我表示十二分地满意！”于是他点头表示满意。 他装做很仔细地看着织机的样子，因为他不愿意说出他什么也没有看见。 跟他来的全体随员也仔细地看了又看，可是他们也没有看出更多的东西。 不过，他们也照着皇帝的话说：“啊，真是美极了！”他们建议皇帝用这种新奇的、美丽的布料做成衣服，穿上这衣服亲自去参加快要举行的游行大典。 “真美丽！真精致！真是好极了！”每人都随声附和着。 每人都有说不出的快乐。 皇帝赐给骗子每人一个爵士的头衔和一枚可以挂在纽扣洞上的勋章；并且还封他们为“御聘织师”。 第二天早晨游行大典就要举行了。 在头天晚上，这两个骗子整夜不睡，点起16支蜡烛。 你可以看到他们是在赶夜工，要完成皇帝的新衣。 他们装做把布料从织机上取下来。 他们用两把大剪刀在空中裁了一阵子，同时又用没有穿线的针缝了一通。 最后，他们齐声说：“请看！新衣服缝好了！”皇帝带着他的一群最高贵的骑士们亲自到来了。 这两个骗子每人举起一只手，好像他们拿着一件什么东西似的。 他们说：“请看吧，这是裤子，这是袍子！这是外衣！”等等。 “这衣服轻柔得像蜘蛛网一样：穿着它的人会觉得好像身上没有什么东西似的——这也正是这衣服的妙处。 ”“一点也不错，”所有的骑士们都说。 可是他们什么也没有看见，因为实际上什么东西也没有。 “现在请皇上脱下衣服，”两个骗子说，“我们要在这个大镜子面前为陛下换上新衣。 皇帝把身上的衣服统统都脱光了。 这两个骗子装做把他们刚才缝好的新衣服一件一件地交给他。 他们在他的腰围那儿弄了一阵子，好像是系上一件什么东西似的：这就是后裾（注：后裾（Slaebet）就是拖在礼服后面的很长的一块布；它是封建时代欧洲贵族的一种装束。 ）。 皇帝在镜子面前转了转身子，扭了扭腰肢。 “上帝，这衣服多么合身啊！式样裁得多么好看啊！”大家都说。 “多么美的花纹！多么美的色彩！这真是一套贵重的衣服！”“大家已经在外面把华盖准备好了，只等陛下一出去，就可撑起来去游行！”典礼官说。 “对，我已经穿好了，”皇帝说，“这衣服合我的身么？”于是他又在镜子面前把身子转动了一下，因为他要叫大家看出他在认真地欣赏他美丽的服装。 那些将要托着后裾的内臣们，都把手在地上东摸西摸，好像他们真的在拾其后裾似的。 他们开步走，手中托着空气——他们不敢让人瞧出他们实在什么东西也没有看见。 这么着，皇帝就在那个富丽的华盖下游行起来了。 站在街上和窗子里的人都说：“乖乖，皇上的新装真是漂亮！他上衣下面的后裾是多么美丽！衣服多么合身！”谁也不愿意让人知道自己看不见什么东西，因为这样就会暴露自己不称职，或是太愚蠢。 皇帝所有的衣服从来没有得到这样普遍的称赞。 “可是他什么衣服也没有穿呀！”一个小孩子最后叫出声来。 “上帝哟，你听这个天真的声音！”爸爸说。 于是大家把这孩子讲的话私自低声地传播开来。 “他并没有穿什么衣服！有一个小孩子说他并没有穿什么衣服呀！”“他实在是没有穿什么衣服呀！”最后所有的老百姓都说。 皇帝有点儿发抖，因为他似乎觉得老百姓所讲的话是对的。 不过他自己心里却这样想：“我必须把这游行大典举行完毕。 ”因此他摆出一副更骄傲的神气，他的内臣们跟在他后面走，手中托着一个并不存在的后裾。 （1837年）--------这篇故事写于1837年，和同年写的另一起童话《海的女儿》合成一本小集子出版。 这时安徒生只有32岁，也就是他开始创作童话后的第三年（他30岁时才开始写童话）。 但从这篇童话中可以看出，安徒生对社会的观察是多么深刻。 他在这里揭露了以皇帝为首的统治阶级是何等虚荣、铺张浪费，而且最重要的是，何等愚蠢。 骗子们看出了他们的特点，就提出“凡是不称职的人或者愚蠢的人，都看不见这衣服。 ”他们当然看不见，因为根本就没有什么衣服。 但是他们心虚，都怕人们发现他们既不称职，而又愚蠢，就异口同声地称赞那不存在的衣服是如何美丽，穿在身上是如何漂亮，还要举行一个游行大典，赤身露体，招摇过市，让百姓都来欣赏和诵赞。 不幸这个可笑的骗局，一到老百姓面前就被揭穿了。 “皇帝”下不了台，仍然要装腔作势，“必须把这游行大典举行完毕”，而且“因此他还要摆出一副更骄傲的神气”。 这种弄虚作假但极愚蠢的统治者，大概在任何时代都会存在。 因此这篇童话在任何时候也都具有现实意义。
明朝人们的服装是什么样的？
明朝时的衣饰，专指这段时期的汉服，即明制汉服。明太祖朱元璋根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。
中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。近代至现代朝鲜族、琉球族、京族的民族服饰（韩服、琉装、越服）亦深受明朝服饰影响。
扩展资料
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
明朝服装
服饰概述[编辑本段] 经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。 明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。 比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。 服饰发展到明代,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。 但是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。 纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。 服饰特点[编辑本段]明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。 衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。 明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。 当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。 裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。 裙边有一、二寸绣边。 明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。 裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。 褶纹装饰十分讲究。 有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。 有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。 一种二十四褶裙取名“玉裙”。 明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。 这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。 到宋代将它列入礼服行列之中。 明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。 古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。 命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。 一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。 一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。 三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。 五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。 六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。 八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。 明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。 明代使用褙子面很广。 按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。 还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式。 后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。 比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。 这种比甲从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。 都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。 其中垂挂在胸前的叫坠领；系在前襟的叫七事；走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称叫杂佩。 另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称毛镊子）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。 《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为各色纻丝绫罗纱随用，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即絁）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。 明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。 明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。 其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。 脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。 官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。 这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。 明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。 法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。 官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。 袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。 故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。 书生多穿直裰或曳撒，戴巾。 平民则穿短衣，戴小帽或网巾。 明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。 衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。 衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。 朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。 明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。 这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。 本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。 这就是清代「瓜皮小帽」的前身。 明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。 平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。 男服服饰[编辑本段]冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。 朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。 公服：百官的正式办公服。 均用到它。 常服：恢复唐宋时代的常服糸统。 女服服饰[编辑本段]礼服：褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。 翟衣：为皇后的第二礼服。 礼服：品官命妇的大礼服。 明代背子[编辑本段] 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。 衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。 成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。 明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。 宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。 窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。 明代比甲[编辑本段] 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。 衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。 比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。 隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。 明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。 到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。 官吏常服[编辑本段] 戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。 这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。 平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。 明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。 官吏服饰[编辑本段] 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。 麒麟袍为官吏的朝服。 其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一下打满裥。 所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。 另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。 明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。 他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。 ”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。 《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。 其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。 ”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。 麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。 后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。 麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。 明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。 皇帝常服[编辑本段] 常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。 此服用途较多。 明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。 龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。 总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。 秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。 明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。 在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。 皇后服饰[编辑本段] 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。 衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。 皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。 凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。 明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。 另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。 明代胄甲[编辑本段] 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。 骑士多穿对襟，以便乘马。 作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。 将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。 兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。 士人服饰[编辑本段] 明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰，与其他官吏一样，都有详细的制度。 如“生员�衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。 凡举人监者，不变所服。 ”这是从江苏扬州明墓出土的一套士人服饰。 在当时被称为“直裰”，或称“直身”，《儒林外史》里的士人，就多穿这种服装。 明代襦裙[编辑本段] 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。 上襦为交领、长袖短衣。 裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。 至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。 裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。 到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 明水田衣[编辑本段] 明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。 它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明清妇女中间赢得普遍喜爱。 据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。 水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。 到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。
