使用西阵织的精美腰带
西阵织腰带上的花鸟
西阵织腰带上的昆虫图案
本报驻日本特约记者 王天晴随着日本工匠年龄的增长和学徒人数的减少，制造日本传统工艺品西阵织的熟练工数量正不断下降。西阵织是一种提花织物，用彩色纱线织就栩栩如生的花纹，是日本最有名的和服面料之一，主要产于京都。因为工艺复杂、产量较少、历史悠久，这种织物已经成为日本的“国宝级传统工艺品”，是人们了解日本工艺，探索京都文化的重要窗口。多道工序工艺繁复为了让更多人了解西阵织，西阵织工业协会在京都开设了西阵织会馆。《环球时报》特约记者和几位研究日本文化的友人一起前往参观，近距离感受了这项古老的传统工艺。会馆入场免费，展览区主要展示从养蚕到织出布匹的全过程。一楼的展厅讲述了蚕的前半生——从蚕的孵化到结茧，同时也详细介绍了西阵织生产工艺的几大步骤——计划制纹工序、原料准备工序、织机准备工序、制织工序、收尾工序。每一道大工序下面又细分不少小工序，从设计图案到染线、整经（整理经线）……每一个步骤都需要由熟练的师傅细心完成。一楼算是打底基础知识，二楼有真人展示，让人更容易理解纺织过程。二楼有养蚕区，如果去的时间刚好，能看到蚕宝宝吃桑叶和吐丝。养蚕区旁有工作人员现场展示缫丝——从蚕茧中抽出细丝，卷到旁边的木制线轴上。二楼的另一侧有经验丰富的织工展示织造过程，工作人员在杰卡德提花织机上展示“经锦”的操作——就是通过彩色的经线织出花纹。传统手工机上展示的是“纬锦”——通过彩色的纬线织出花纹。此外，记者还看到一种叫“西阵爪搔本缀织”的技法，——用一种锯齿状的工具将纬线覆盖在经线之上。这种技法相当于从背面织布，织出来的花纹刚好与正面的图样相反。记者注意到，织布阿姨的手指甲也是锯齿形，当时心里觉得，一定是织布太辛苦了，阿姨把指甲都磨坏了。问了才知道，这是织工为了配合锯齿状的工具特意磨出来的。三楼的展厅里摆放着第一台日本产杰卡德提花织机，还悬挂着美丽的和服和腰带，摆着屏风和一些小工艺品，展示近现代西阵织发展的缩影。价格使其成为“高岭之花”最令人期待的是参观之后的织布体验。西阵织会馆的体验项目很多，记者的友人预约了织布体验。会馆有50台迷你织布机，预约织布体验者会在专业老师的指导下完成一块20cm×30cm的西阵织。织布时长约40分钟，据友人反馈，操作织机本身并不难，脚下有左右两个踏板，交替踩动，使经线上下移动，用杼将纬线穿到经线的间隙中，再用筬（用来整理纬线的工具）轻轻拨打，将纬线排列整齐，和在楼下展厅看到的操作完全相同。不过，友人手上的操作有些不顺畅——因为对杼的使用生疏，杼会经常卡住，好不容易找到节奏，又会发现纬线织偏了，好在有老师帮忙，友人最终完成了一小块西阵织。会馆比较热门的体验活动还有和服拍照。这里有150多件西阵织面料的和服，同时提供盘发和化妆服务，有多种特色造型可选，记者看了一下价格，大多数妆造的单价为19800日元，并不便宜，许是衣服面料是西阵织的原因。因为工艺复杂、耗费人力，西阵织的价格非常昂贵。2008年，西阵织的年销售额高达8000亿日元。对于普通人而言，西阵织是“高岭之花”——美好却有些遥不可及，主要用于能剧装束、高级和服，西阵织做成的领带、披肩、手袋等小产品也价格不菲。古老织锦因战事得名西阵织的得名与地域有关。西阵并不是一个官方的行政区，它位于京都北部，以北区和上京区为主，这里是西阵织的家乡。京都织物制作的历史可追溯到公元5世纪前后，据说当时中国魏晋南北朝时期的人定居在今京都地区，传授了养蚕和制作丝绸面料的技术，京都纺织业开始起步。迁都平安京之后，当局设立了管理织物的官营机构，织工逐渐聚集到现在西阵南边。到了平安时代中期，官营工坊开始衰败，工匠们纷纷自立门户，他们当时研究出多种多样的织物，如“大宫绢”“大舍人绫”，同时还研究了宋朝传来的织造技术，开发出唐绫。1467年，京都爆发应仁之乱，大批工匠逃往周边地区。战乱结束后，曾经逃散的工匠陆续返回京都，在战乱时西军阵地附近重新开始织造。于是，这处织工聚集的“西阵”产出的精美织物就被称为“西阵织”。据说西阵织的本质是“通过纺织品描绘世界”，与其他传统纺织品相比，它使用的颜色更多，多描绘自然场景、鸟类、花朵等，旧时不仅被用作和服面料，还被用作贵族配饰。▲
和服 简介
和服的解释 日本传统民族服装。 日文称着物。 日本古代曾长期使用附袖贯头衣,称小袖,是结合南方身顷、北方筒袖所创制，袖裉下有身八口（通风口）。 从公元3世纪开始,中国袍传入日本并产生影响，小袖不断吸收吴服（中国三国时期吴国服装、五代十国时期吴国服装）、唐衣（中国唐代服装）和中国明代服装特点，在室町时期(1338～1573)发展成摆长过膝、袖口宽大的长丈小袖，确定了和服的基本形式。 和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有表着（外袍）、下着(内袍)等种类。 和服长度一般齐踝,交领,右大襟，宽袖，留身八口,上下无扣无襻,系腰带，衣上印有家族徽记。 男和服采用黑、褐、灰、深蓝等色的布料，或用细格、圆点、鸟眼图案的布料。 女和服通常采用色彩艳丽的丝绸面料，有精细的刺绣、绘画及附加饰物。 女和服腰带（奥比）质地为织花或绣花的绸缎，长约3～5m，宽约25～40cm,通常单条织造而不加裁剪，用时裹于腰胸之间，在背后打结,结眼考究,有200多种。 腰带后中部有一小垫衬,用以撑住腰带的褶饰。 在各种社交活动中，和服一直深受日本人民喜爱。 [编辑本段]和服的特征 和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。 和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。 如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。 由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。 在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。 因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。 和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。 不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。 由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。
和服的布料什么？
在日本和服面料是专门设计织造的，为幅宽30～40CM的真丝面料。 在我们这里替代面料可以选用织锦缎，如果对和服要求的不太正规，也可以用印花的化纤面料代替。 我工作室给演员做和服，全都用化纤面料的。
日本和服，的分类！
1。留袖和服分为黑留袖和色留袖，基本上属于和服中的礼服类。黑留袖为已婚妇女穿着。
2。振袖和服分为大、中、小振袖，也是属于礼服类，袖子极大，非常豪华。
3。还有日常穿着的小纹和服与素色和服。小纹和服基本上就是小花型，女孩子穿的，动漫里应该常见。
4。浴衣，这个不用说也知道干嘛的。
